Cuando los marcos deambulan por las paredes, tienen un encanto loco. He aquí cómo vestir una pared de ladrillos enlucidos tristes, utilizando una técnica inspirada en una tradición ancestral donde la madera ocupa un lugar especial: ¡la primera!
Consejo practico
Los productos utilizadosPara un área de 11 m2:– 2 listones de 60 x 40 mm (base del marco).– 6 vigas de castaño o roble de 110 x 80 mm, L. 3 m.– Retazos de rastreles y/o panelados reformados, gr. 5 o 10 mm.– 30 ml de tacos de 15 x 20 mm (soportes de celosía).– 20 ménsulas estructurales de 50 x 50 mm.– Tornillos para madera Ø 30 x 20, 45 x 50 y 60 x 80 mm.– Puntas de grapadora-clavadora o clavos de L. 25 o 30 mm.– 3 sacos de cal CL 90 de 35 kg (Balthazard and Cotte).– 400 kg de arena 0/2.– 250 l de áridos de corcho.– 1 l de resina Sikalatex o equivalente.– Un bote de pigmento amarillo ocre (Terre à decors de Libéron).– 1 l de aceite de linaza y 1 l de trementina.Precio de coste: aproximadamente 17 € por m2.
Qué ¿enrejado?La cal es un material microporoso. Al aplicar el revestimiento sobre una celosía, se optimiza la regulación de la humedad, asegurando la ventilación natural del propio tabique y de su soporte. El listón es, además, muy económico… ¡preocupación que gobernaba las construcciones de antaño! en su momento, esto permitió explotar la madera de álamo, demasiado blanda a los ojos de los carpinteros para sus otros trabajos.
Post de carpintería relacionados:
Acabado interior con el encanto de lo antiguo
Originalmente, el suelo de un antiguo silo de cereales cuyo muro norte, de escombros toscos, se había derrumbado casi por completo. Durante la reforma destinada a hacer habitable el edificio, se rehizo el muro con ladrillos de yeso del 20, sin abrir para aislar mejor de las heladas… Revestido por fuera, sólo restaba darle un acabado interior a juego con el antiguo carácter de la casa construcción. Se realizó en forma de tabique entramado de madera, con relleno de mortero de cal aplicado al listón. Aligerado y aislante, este revestimiento está adornado con un soleado encalado.
Listones de bajo precio
Para conseguir un entramado de aspecto auténtico, lo ideal es obtener una de las especies más utilizadas en la época: el castaño (caro porque se ha vuelto escaso) o el roble. Es este último, más accesible, el que se conserva. Su nobleza dará valor a la muralla.
La celosía, de madera blanda, asegura la sujeción del mortero. Para lograr esto, los aserraderos mantienen existencias de listones de pino o abeto “reformados”, ofrecidos a precios bajos. También puede utilizar tableros de paneles recuperados. Recogidos aquí y allá, estos elementos de diferentes especies o anchos funcionan muy bien.
Una estructura con geometría variable
El marco está construido con vigas de 110 x 80 mm, colocadas vertical, horizontal y oblicuamente. Los bocetos, realizados a escala sobre papel cuadriculado, permiten distribuirlos bien y obtener un ritmo armonioso.
Las piezas estructurales dejadas expuestas en el techo sirven como punto de referencia para el montaje. Situadas unos diez centímetros por delante de la pared de ladrillos, proporcionarán al mismo tiempo una cámara de aire aislante. Para ello se bloquean todos los pasos de aire: con mortero entre los elementos de mampostería, con lana de vidrio a nivel de techo y suelo.
Antes del montaje, los bordes enfrentados de las vigas se rompen toscamente con una podadora para mayor autenticidad: la herramienta se sujeta con ambas manos como un cepillo o la pared de un zueco. Del mismo modo, dos semivigas (60 x 40 mm) se atornillan de extremo a extremo directamente sobre los miembros estructurales, para separar el marco del piso existente.
Las vigas verticales y horizontales deben cortarse lo más ajustadamente posible, para que encajen ligeramente con fuerza. Se unen mediante escuadras de acero galvanizado, adaptadas a la sección de la madera. Los elementos colocados oblicuamente son, después de la identificación in situ, cortados a inglete y fijados con tornillos para madera (Ø 45 x 50 mm) accionados en ángulo. A lo largo de la obra se comprueba el posicionamiento de las piezas, así como la planitud del conjunto.
Una vez ensamblado el marco, se clavan los soportes de torneado – cornamusas de 15 x 20 mm – a los bordes de las vigas, al ras del borde posterior. Si el roble es demasiado denso para clavarlo fácilmente, es mejor atornillarlo para no correr el riesgo de sacudir la estructura. También se clava el listón (a martillo o con grapadora-clavadora) respetando una distancia máxima de 15 mm. En cualquier caso, asegúrese de no clavar completamente: creará un empalme que ayudará a que la argamasa se mantenga.
Relleno
Para rellenar los huecos entre vigas se optó por un mortero aéreo de cal dosificado a razón de un volumen de ligante por tres de arena de granulometría 0/2. La mezcla se aligera añadiendo dos volúmenes de áridos de corcho y, para favorecer la adherencia, un 1% de resina (tipo Sikalatex). Antes de la aplicación, las caras enfrentadas de las vigas se cubren con tiras anchas de cinta de carrocero para evitar mancharlas.
El mortero se mezcla para obtener una pasta pegajosa. Se aplica en bandas sucesivas, de abajo hacia arriba, y ligeramente oblicuas. Para evitar que pase entre las lamas, no se proyecta sino que se deposita en terrones, bien compactados en la palma de la mano, y alisados con llana en el mismo movimiento. Después de aproximadamente media hora, el revestimiento está apretado (todavía con una llana). El resultado: una superficie ligeramente irregular y granulada, debido al apriete más o menos acentuado.
Tan pronto como se recorta la superficie, las vigas se despojan de sus tiras protectoras. Luego reciben una mezcla de aceite de linaza y trementina (dosis: 70 y 30%) destinada a nutrir el roble y realzar su veteado. Hay poco riesgo de que se desborde sobre el revestimiento, que se encoge a medida que se seca. Este último, mientras tanto, se calienta con una lechada de cal (un volumen de cal por dos de agua) teñida de ocre amarillo (20% del peso total). Extendido con brocha, este “encalado” permite cubrir las irregularidades del soporte, respetando su textura. Son necesarias dos capas para obtener la intensidad adecuada.
Muro: escombros y ladrillo
El remanente del muro de escombros es mucho más grueso que el muro de ladrillo que lo completa. Esto no es un problema ya que el marco se construirá en línea con la gran viga que queda visible desde el techo. Situada unos diez centímetros en la parte delantera, también ofrecerá una buena superficie de montaje en la parte superior.
Situar la zapata de desacoplamiento
Se utilizan dos medias vigas que van desde el piso hasta el techo para definir la ubicación de la zapata de desacoplamiento. Situados en la misma alineación, su aplomado se comprueba mediante un nivel de burbuja.
Trazar las marcas
Espaciadas unos cuarenta centímetros entre sí, estas vigas permiten hacer una línea de marcado en el medio de la pared ya cada lado. Luego, las marcas se unen con una regla de albañil.
arreglar los tacos
Los tacos que forman la suela se colocan extremo con extremo fuera de la línea y se fijan con tornillos TF Ø 60 x 80, introducidos en los orificios piloto. Asegurarán la perfecta planitud de la obra.
Romper los bordes enfrentados de las vigas.
Para dar más prestigio a las vigas de entramado de madera, sus bordes de cara se rompen toscamente. El trabajo se hace aquí con una podadera, pero una azuela o un cepillo son más apropiados.
Montar los montantes
El montaje del marco comienza con dos grandes montantes, que unen la viga vista al techo. Aplomadas ajustadas, se sujetan tanto por escuadras como por las partes perpendiculares.
Reunir y reforzar los pernos prisioneros
Se trata entonces de unir estas cantidades mediante un espaciador, luego de arriostrarlas. Las dos piezas oblicuas se posicionan con la ayuda de un diagrama, para identificar su longitud y ángulos de corte.
Atornille las piezas en ángulo en un ángulo
Las piezas en ángulo deben atornillarse en ángulo, no demasiado cerca del extremo como para comprometer la resistencia. En presencia de madera densa, marque su ubicación y taladre agujeros piloto.
El montaje
A la derecha, el montaje continúa a partir de una viga horizontal. Situada en el tercio inferior del tabique, está rematada por tres montantes acortados, espaciados a propósito. A continuación se produce una cantidad menor. Entre los dos grandes se añadirá un separador que se unirá al primero mediante una riostra. A la izquierda, dos montantes más ligeramente desplazados conectarán el arriostramiento.
Fije los listones de soporte del listón
Los listones de apoyo de los listones se clavan o atornillan en los cantos de las vigas, así como en los extremos del tabique. Hay que tener cuidado de colocarlos de forma que queden al menos 5 cm de relleno.
Cortar y sujetar las tablas de listones
Las lamas del listón se aserran previamente según los largos a ocupar. Se fijan con grapadora-clavadora, pero no del todo para asegurar una buena adherencia del mortero.
Protege las vigas
Antes del enfoscado, se humedece ligeramente el listón, aunque el mortero es bastante “pegajoso”. Grandes tiras de cinta adhesiva cubrirán la cara frontal de las vigas para protegerlas. ¡La limpieza será mucho más fácil!
Aplicar y alisar el mortero.
Aligerado con áridos de corcho y adicionado con una resina aglutinante, el mortero se aplica de abajo hacia arriba en terrones bien compactados en la palma de la mano. Se alisa inmediatamente con llana.
Impregnar vigas
Después de apretar el yeso, se retira la cinta adhesiva de las vigas. Estos luego reciben tres manos de aceite de linaza, alargadas con un 30% de trementina para una mejor impregnación.
Cepillar el yeso de cal
El revestimiento se cubre finalmente con una lechada de cal, teñida de amarillo ocre. Pasada en dos capas, con 48 horas de diferencia, la mezcla calienta la pared que unifica y realza.